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男裝設計師 請速來討板子
集萃印花網(wǎng)  2010-08-09
【集萃網(wǎng)觀察】10年前,原本沉悶的男裝,開始進入亂花漸欲迷人眼的好時代,然而看罷2011春夏季男裝,卻叫人大嘆,盛極而衰的時代真的來到了。

  真不知道成就2011春夏季男裝的,究竟是時裝設計師,還是面料設計師?放眼望去,幾乎每家每戶都拿色彩和印花做文章,而廓形均是前兩年積攢下來的老梗,男性的legging、鉛筆褲、軍裝外套、短小的外套、羅馬鞋……絲毫不見真正能體現(xiàn)難度的神來之筆。因此,2011春夏季的男裝,更像是面料設計師們的比拼,而時裝設計師們哪里去了?速來討一頓板子,棍棍都要落在屁股上。

  Paul Smith爵士可能是最早意識到印花對男裝的重要意義。他曾說過:“要證明我是多優(yōu)秀的設計師,那很難,因為我只是做了很簡單的衣服。只要我自己穿著舒服,就夠了。制作精良,品質(zhì)卓越,剪裁簡單,面料有趣,容易穿著,別的一概不要!倍麄2011春夏季的男裝,便是對Paul Smith這句名言的變奏——制作精良,品質(zhì)卓越,剪裁炒冷飯,面料有趣,也不管是否容易穿著,反正都是“熟面孔”,別的一概不要。當然,追求面料的新奇效果亦是多快好省的突圍方式。想當年,二戰(zhàn)后,意大利的Emilio Pucci和芬蘭的Marimekko便是倚靠創(chuàng)意獨具的面料設計,硬生生從法國人那里分得了女裝的一杯羹。那個時候叫“藍!,現(xiàn)在再玩印花面料,則是紅得不能再紅的“紅!绷恕

  

  Jil Sander 2011春夏男裝

  米蘭時裝周開幕第一日,便讓人大跌眼鏡。向來講求極簡主義的Jil Sander都開始耐不住寂寞,用藝術家Frank Stella式的虹彩條紋來包裝其原本應以自豪的銳利廓形。

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  Givenchy 2011春夏男裝

  巴黎這邊,也不遑多讓,原本讓人期待的Givenchy出人意料地大玩艷俗的豹紋,什么時候Ricardo Tisci開始認同起了Roberto Cavalli式的“荷爾蒙美學”?

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  Comme des Garcons這間原本便在男裝領域擅長玩轉印花的前衛(wèi)大廠,本季讓骷髏圖案像撒胡椒粉一樣撒滿整個系列的做法,甚至還不如Alexander McQueen辭世前最后一季男裝的骷髏印花來的有趣。

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  Raf Simons 2011春夏男裝

  Raf Simons又重拾自己10多年前剛冒頭時的舊作,大玩Dada主義式,混合了口號和商業(yè)圖案的拼貼效果。

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  Yohji Yamamoto 2011春夏男裝

  終于在經(jīng)濟危機中恢復過來的Yohji Yamamoto也在其經(jīng)典式的寬松時裝上,如Jackson Pollock附體一般,潑墨重彩。

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  Louis Vuitton本季在模特頸部刺青的花樣,雖然引起的不少話題,但Kim Jones早在2005秋冬季的發(fā)布上,便早就玩過了。當年,拜訪Kim Jones工作室的時候,他還喜滋滋地拿出一本《Russian Criminal Tattoo》的小書,原來靈感來自于俄國刑囚。當然,這些系列如果割斷品牌和設計師的歷史文脈來看,其印花皆是可圈可點的。只不過,原本在武當門中的正統(tǒng)大師,一下子耍出了兩套崆峒派的怪異招式,還著實讓人不太習慣。

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  Thom Browne為Moncler Gamme Bleu所做的紅藍色自行車印花

  當然,本季在印花上表現(xiàn)卓越的亦有幾位。Thom Browne為Moncler Gamme Bleu所做的紅藍色自行車印花,便頗有趣。眾人皆往抽象符號方向奔的時候,他卻把印花做成了真實可辨的輕松小品。

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  Dries Van Noton 2011春夏男裝

  而向來以民族紋飾藝冠天下的Dries Van Noton此番也簡簡單單地往雪白的襯衫上,灑了幾筆墨,配色雅致,不矯揉造作;而他本季的牛仔服是大亮點,用酸腐蝕后的丹寧布,呈現(xiàn)出一種“燒傷”之美,僅僅幾塊殘存的靛藍,才提醒你其“前身”乃一條牛仔褲,從未見過別家玩過。

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  Burberry Prorsum 2011春夏男裝

  Burberry Prorsum本季的重點則在短夾克上,其紋飾雖然不是印上去的,但由粗重的矩形拼接而成,看起來像是穿山甲或是龜類的盔甲,把其慣常的“阿兵哥美學”,引向角斗士的短兵相接時代。

來源: men‘s uno

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