【集萃網(wǎng)觀察】元慶是東華大學服裝藝術設計學院的教授，也是一位著名的設計師。筆者和他曾是同事，也是朋友。我們平時各有各的工作，各有自己的一攤事，因此見面碰頭的機會不算多，偶爾在路上相遇，也常舉舉手，打個招呼。但是，我們一旦有時間坐下“侃”起來，還真是能“知無不言，言無不盡”，甚至于會將不少“掏心窩”的話也一吐為快�！百�”完告別，大家會感到很開心，也很輕松。

　　最近，黃元慶教授又編著了一本“印染圖案藝術設計”的書，這是我國紡織服裝高等教育“十一五”部委級的規(guī)劃教材。筆者拜讀之余，特地就我國印染設計方面的一些問題對他進行一次深入的采訪。

　　中國是一個古老的印染國家

　　在人類文明進步，發(fā)展的歷史長河中，紡織印染產(chǎn)品的設計，生產(chǎn)與使用，與其他工藝品創(chuàng)造情況一樣，可謂源遠流長豐富多彩。我國是一個古老的印染國家，中華民族的染織史可追朔到新石器時代。據(jù)《商君書策篇》記載：”神農之世，男耕而食，婦織而衣”陜西華縣遺址中的朱紅色麻布殘片，應是先民在織物上進行簡單染色的最早發(fā)現(xiàn)。商周時期，人們已基本掌握了使用礦、植物染料的染色工藝方法，并設專門的機構和官職掌管，這在《周禮》中就有“染人”的記載。春秋戰(zhàn)國時期，手工印染工藝日益興起。漂白、浸曬、浸漬、浸染，著色等復雜的工藝技術都已掌握，官府中還專設有關的七個工官進行掌管，如鐘人染羽、筐人設色、染人掌染草等。到了秦漢時代，則已達到相當成熟的階段，其工藝水平之高超，已為大量出土的文物所證實。湖南長沙馬王堆西漢墓出土的精美印花敷彩紗，就是其中的代表之一。其紋樣設計與金銀印花獸面紋等，都采用了條理反復中又富于變化的錯位散點排列。至于唐代的蠟纈、夾纈、絞纈、堿印、拓印等各種印染工藝及浸染、套染、媒染、防染等染色方法更是空前進步，蓬勃發(fā)展。許多新染料，如紅花、靛藍、蘇木等，都被廣泛開發(fā)，采用。絲綢圖案設計領域中更是出現(xiàn)了竇師倫這樣的杰出名家。據(jù)張彥遠《歷代名記》記載：“高祖太宗時，內庫瑞錦對雉、斗羊、翔鳳、游麟之狀，創(chuàng)自師倫，至今傳之”。他設計的紋樣多采用對稱的格式，形成了“瑞錦宮綾、章彩奇麗”的獨特風格，世人稱之謂“陵陽公樣”。與此同時，盛唐之后，以唐草紋、寶相花、陵陽公樣為典型的標志性圖案風格也水到渠成逐步形成，完成了融合、吸收、創(chuàng)新的民族化進程而達到歷史的高峰。其造型豐滿，色彩艷麗，富貴華美的審美趣味和裝飾風貌，完全脫離了秦漢以來的古樸、神秘風格。圖案的構成形式大多采用散點和團窠相結合而成，宋元兩代的印染工藝繼續(xù)進一步得以發(fā)展。特別是在宋代，桐油竹紙鏤空印花版的出現(xiàn)，替代了以前的木版捺印。另外，染液中由于加入了膠粉，起到了防止?jié)B化的效果。這些工藝方面的改進措施，都使印染圖案的印制更加趨于精美化。同時，洛陽賢相坊還出現(xiàn)了人稱“李裝花”的著名刻花版藝人，印染紋樣的設計和制作更趨于專門化。在防染印花方面，漿水纈被逐漸開發(fā)出來。這種“藥斑布”就是后世在漢族民間廣為流行的藍印花布的前身。還有，值得一提的是在圖案、紋樣設計中開始重視寫生花卉，總的藝術風格轉向輕淡自然與端嚴莊重。至明清時代，印染工藝、技術都日趨簡便、普及。“藍印花布”由于具有紋樣清晰多變、色彩清白相間、耐洗耐用等特點以及粗獷中顯美感的裝飾風格，因此受到民間百姓歡迎而廣泛流傳。其中以蘇州地區(qū)最有名，人稱“蘇印”、“蘇布”，從業(yè)染匠不下萬人。明代直接印花中印金工藝水平特高。它在綾緞上用凸版印制，奪目的金色花紋于織物表面充分地反映出來，顯得富麗堂皇。但是，縱觀明代的圖案、紋樣設計風格，并不像唐代那樣豐滿、濃艷，也不似宋代特有的秀雅，輕淡，而是將兩者有機融合在一起，形成了明代自有的特色風格，寫實與簡化很好地結合起來，產(chǎn)生出一種既生動自然又富于裝飾美感的程式特點。圖案形態(tài)流行纏枝花紋樣。清代的印染圖案設計風格，既有明代的傳統(tǒng)借鑒，同時又受到外來紋樣的影響，顯得紛繁、多樣、復雜，色彩有淡雅、柔和的，也有華麗、強烈的。但總的感覺其風格過于繁縟、精細。到了清代末期，隨著外國勢力的不斷入侵，機印洋布的大量輸入及外資紡織印染廠的在華開設，傳統(tǒng)的作坊式手工印染除在某些鄉(xiāng)村、山區(qū)及少數(shù)民族地區(qū)尚有少量保存外，整個印染行業(yè)已逐漸被機械化所替代。清末的圖案設計趨向不中不西，乃至拼湊，由纖弱而走向衰落。1840年的鴉片戰(zhàn)爭，揭開了中國近代史的序幕。民國成立后，為適應時代的要求，一批藝術設計的先行者紛紛出國留學。1918年原南京藝術學院副院長陳之佛先生留學日本，原中央工藝美術學院副院長龐薰栗及雷圭元先生、原四川美術學院教務主任李有行先生等于30年代留學法國，歸國后，都成了我國最早的圖案設計家和教育家。藝術設計教育的各類學校也應運而生，培養(yǎng)出不少染織圖案設計的專門人才，為現(xiàn)代印染設計事業(yè)奠定了一定的基礎。20世紀30年代后，中國的印染業(yè)進入了一個新的時代。1931年英商在上海開辦了中國第一家印染廠（綸昌，后改名為上海第三印染廠）。此后，印染廠如雨后春筍般在寧波、天津、青島、無錫等全國各地涌現(xiàn)出來。與此同時，中國最早的一批機印花布圖案設計師也應運而生。其間，他們設計的“鋼芯花樣”、“黛綢”、“仿黛綢”等新品種均暢銷一時。新中國成立后，印染圖案設計在“百花齊放、推陳出新”、“古為今用、洋為中用”的文藝方針指引下，呈現(xiàn)了一派欣欣向榮，姹紫嫣紅的嶄新氣象。特別是20世紀60年代前后，全國印染、絲綢、巾被、毛麻等行業(yè)所屬工廠企業(yè)，大量地吸收了美術院校染織、繪等專業(yè)的畢業(yè)生，從事印染圖案設計工作。無論在構思、題材、技法等各方面都進行了大膽的革新和創(chuàng)新，生產(chǎn)出大批既具有時代精神又富于民族特色的高水平優(yōu)秀印染產(chǎn)品，并形成了各地中西融合，自成一派的獨特設計風格，以及企業(yè)產(chǎn)品日益專門化的可喜趨向。進入80年代改革開放以來，原紡織工業(yè)部提出了趕超世界先進水平的要求，并與國際接軌，于1983年加入了國際流行色協(xié)會。1987年頒布了“紡織產(chǎn)品設計工作條例”，受到了我國數(shù)萬設計人員的熱烈歡迎，一批優(yōu)秀印染圖案設計師脫穎而出，《中國紡織美術》及《流行色》、《國際紡織品流行趨勢》、《家紡時代》等專業(yè)雜志相繼創(chuàng)刊面世。另外，為順應印染產(chǎn)品與服裝設計、室內裝飾相結合發(fā)展潮流的新趨向，在上海、北京及江浙一帶推出了“花布之春”，進行評、展銷活動的新舉措及以后的大型面料和家紡的國際性博覽會�？缛�21世紀，隨著人民生活水平的不斷提高，國內服裝、家紡業(yè)迅速發(fā)展及進出口壁壘的消除，對印染圖案藝術設計產(chǎn)品提出更高的質量要求。面臨歷史性契機，迎來了空前繁榮的挑戰(zhàn)與機遇并存的又一高峰期。

　　外國印染圖案設計的發(fā)展歷程

　　早在新石器時代，印度已經(jīng)開始種植棉花并使用棉紡織品。約公元前四世紀，出現(xiàn)了木模版印花的技術。因此，印度是最早利用印染方法美化織物的國家之一。蠟染和扎經(jīng)緯染色織物是其古代主要的著名染織品，紋樣都是抽象的幾何圖案及碎花圖案。到后來由于開發(fā)出鏤花模版的印花方法，大約公元七世紀，印度的印花布圖案已顯得相當精美了。印度花布最早由阿拉伯商人傳入歐洲的西班牙、意大利、法國、德國、瑞士等地，對那些國家所生產(chǎn)的印染花布紋樣、色彩、風格都有很大的影響。20世紀羅馬風格時期，歐洲的紡織生產(chǎn)中心在位于地中海的西西里島。到了14世紀逐步轉移至意大利，威尼斯成為當時的印花布設計中心。17世紀開始，紡織品生產(chǎn)中心又轉移到法國、英國、荷蘭等地。法國的某些城市，在17世紀后期出現(xiàn)了印花布工場，并應用了印制金屬版的方法來改進印花技術。題材方面大都采用花卉、紋章、幾何紋、主題及一些“假東方圖案”。英國與法國同樣受印度薩拉薩印花布的很大影響，紋樣設計具有印度風格和中國風格。直到18世紀中葉，法國、德國、瑞士等地生產(chǎn)的印花紡織品的圖案紋樣題材有了明顯的變化，“玫瑰花”紋樣被廣泛地以各種形式應用到印花布及其他絲綢、錦緞產(chǎn)品中。在里昂工作的杰出紡織圖案設計大師菲力浦?德?拉薩爾為此作出了很大的貢獻。作品受羅可可纖細風格影響。另一方面，印染技術也有了很大的進步。1780年蘇格蘭人詹姆士?貝爾發(fā)明了滾筒印花機，1830年又開發(fā)出網(wǎng)紋雕刻技術。同時，新的印染圖案也被不斷發(fā)明使用，1810年前的植物染料，1835年的礦物染料，1856年的合成染料相繼誕生，為生產(chǎn)出優(yōu)異的印染產(chǎn)品提供了技術與物質保證。19世紀的拔染印花及靛藍印花，達到前所未有的水平，由于具有新奇、精美的效果，至今仍被人們津津樂道所贊崇。圖案紋樣設計方面則逐漸轉向本土的薔薇、紫丁香、繡球、棕閭等寫實花卉及野禽等其他題材。乃至英國在19世紀中期到20世紀初形成了有名的“維多里亞棉印花布”時代。19世紀后期，英國“工藝美術運動創(chuàng)始人，現(xiàn)代設計之父”威廉?莫里斯提出工藝美術的設計思想：功能與美要統(tǒng)一，藝術與技術必須相結合。他身體力行不斷實踐，設計了不少印花織物圖案，紋樣多以自然花草為主，巧妙地配以流暢的渦卷形或S形曲線及莖藤等，強調二維空間，頗具裝飾美感。在他的影響和帶動下，當時還產(chǎn)生了一批優(yōu)秀的染織設計師 。日本的飛鳥時代和奈良時代，印染花布圖案設計風格，受到我國唐代的影響深遠。但自平安時代（公元794?1186年）日本文化開始出現(xiàn)重大轉折，逐漸由富麗堂皇的“唐風”轉向簡練高雅的“和風”，圖案紋樣也由卷草式變?yōu)樯Ⅻc式。至鐮倉時代，由于武士階層的逐漸崛起，印染紋樣曾一度流行大型族徽。到了室町時代，印染藝術設計風格漸趨成熟，和服圖案紋樣感覺較為明快、奔放、輕松，體現(xiàn)了清雅、脫俗的裝飾情趣及審美追求。后來出現(xiàn)的“友禪染”更多地采用以膠代蠟，繪染并重的方法，裝飾性相對減弱。但由于日本民族自身的素質特性，其圖案紋樣總體感覺還是嚴謹有余而生動不足。進入20世紀，國際印染圖案設計的風格呈多元化趨向。1925年巴黎國際現(xiàn)代裝飾藝術展覽會上，集中體現(xiàn)了以簡單幾何形及明快色彩為特征的裝飾藝術風格，衣料圖案設計方面以家拉烏爾?杜飛的作品為代表。30年代，又受到現(xiàn)代主義前衛(wèi)藝術的影響，形成了繪的單純性、色彩的強烈性、點線面形體抽象性為主的設計傾向。這是一個純粹美術和實用美術相互滲透、相互補充的獨創(chuàng)時代。二戰(zhàn)后，50到60年代，出現(xiàn)了肌理紋、幾何紋、佩茲利傳統(tǒng)紋及寫實題材圖案并存流行的狀況。稍后，還受到波普藝術的影響，色彩艷麗有朝氣，圖案活潑、動感而富有時代氣息。70年代，特別是80至90代印染圖案設計風格呈現(xiàn)了回歸自然，回復歷史的潮流。世界終于進入21世紀，無所不包、無所不容的后現(xiàn)代主義、解構主義設計精神，更加速了多元化的進程。在一年二度的德國法蘭克富國際衣料博覽會上，萬商云集，名師薈萃，精品迭出，創(chuàng)新不斷，真正體現(xiàn)了當今印染圖案藝術設計的最高水平和最新潮流。另一方面，現(xiàn)代印染技術日新月異地飛速發(fā)展。1944年瑞士布塞公司推出了全自動平網(wǎng)印花機。以后，荷蘭斯托克公司的圓網(wǎng)印花機面世。除了滾筒印花、篩網(wǎng)印花之外，又有轉移印花、泡沫印花等新工藝層出不窮地被開發(fā)出來，新型環(huán)保染料也被陸續(xù)應用。

　　近年來，隨著CAD分色制版技術、電腦噴墨制網(wǎng)、數(shù)碼噴印工藝的誕生，印染圖案設計師如虎添翼，設計手法、技巧、工具更為豐富多樣，真正做到了只要“想得到”、“畫得好”，就能“印得出”的隨心所欲、心想事成的境界。

　　遠看顏色近看花

　　圖案設計是印花紡織品的靈魂，這么說不算夸張，因為人類自進入文明時代開始，無論處于哪個歷史發(fā)展階段，其選擇紡織產(chǎn)品的標準，都非常地一致??“遠看顏色近看花”。說它是標準，無論古今中外，均無文字記載，說它不是標準，在消費者，生產(chǎn)者和經(jīng)營者心目中卻又出奇地一致，且代代傳承至今。首先從經(jīng)營者來說，先選圖案后訂貨，這是國際、國內經(jīng)營紡織產(chǎn)品商家的通例。當年外國商家平時到各地外貿部門選樣訂貨。每逢春秋兩季廣州國際商品交易會期間，則云集廣州，因為只有此時，他們才能同時看到全國的圖案，才能優(yōu)中選優(yōu)，而后拿著選中的圖案，尋找合意的廠家簽訂合約生產(chǎn);國內市場則以各種訂貨會形式進行。說是訂貨會，實是“選花會”，“選花”者選圖案也，根據(jù)圖案再落實廠家生產(chǎn)，落實的廠家也就是提供圖案的廠家。再從生產(chǎn)者來說，我國紡織產(chǎn)品無論外銷或內銷，與生產(chǎn)廠家的關系，均以圖案為橋梁，以圖案定產(chǎn)量，所以對企業(yè)來說，圖案的好壞、圖案的多少，直接關乎著企業(yè)的產(chǎn)量和效益，直接關系著企業(yè)的命運從以上兩點可以看出：圖案是貨源，圖案是商場、圖案是財源，一句話：圖案是效益。最后從消費者來說，即使在我國經(jīng)濟恢復期的計劃經(jīng)濟時代，也并非簡單地生產(chǎn)什么，就必須穿什么、用什么的絕對被動關系。買布料做衣服是基本形式，既然是”買”，就有主動權，所以花色依然為首選。故“遠看顏色近看花”這一大眾審美觀，是生產(chǎn)者、經(jīng)營者無論處于什么權威地位都不敢不重視的，所以說“圖案”是印花紡織品的靈魂。色與花是組成圖案的兩大要素，不同時期人們對色與花的要求不同，這種不同，體現(xiàn)的是民眾的素養(yǎng)的提升，呈現(xiàn)在社會上則表現(xiàn)為時尚。時尚是有時間性的，有時間性的時尚就是流行，而流行變化，則是紡織產(chǎn)品最具時代感的特征，圖案則是時代特征的直觀體現(xiàn)。這個前提要求從事圖案設計工作的人員，必須具備敏銳的觀察能力，以便及時捕捉到流行變化的最新信息，同時還要熟知各種藝術流派的特點和表現(xiàn)技巧，另外自身必須練就較高的藝術表現(xiàn)能力和創(chuàng)新能力，否則他們就無法適應瞬息萬變的紡織品花色市場，將無法跟上人們對美的追求，也就設計不出時代感很強的印花“圖案”。

　　我國的圖案設計，無論數(shù)量或質量，都曾雄踞亞洲之首。每年我們提供外銷產(chǎn)品的圖案多達數(shù)十萬張，國內市場所需也不少于這個數(shù)字。這兩個數(shù)字背后是一個約萬人的圖案設計隊伍。他們來自國內各大藝術院校，所學專業(yè)涵蓋了藝術院校的各個專業(yè)，國、油、版、雕、工藝美術。也正是這樣一個隊伍組合，一經(jīng)熟悉了生產(chǎn)工藝，其較高的藝術修養(yǎng)，鮮活的創(chuàng)造能力，就突現(xiàn)為一種創(chuàng)新的爆發(fā)力。這種創(chuàng)新，一方面體現(xiàn)在圖案設計中的表現(xiàn)技法的出新，一方面體現(xiàn)在對生產(chǎn)工藝，特別是對印花工藝表現(xiàn)手段的推動。這種設計與生產(chǎn)的互動，在我國20世紀60?80年代，表現(xiàn)得尤為突出。

　　黃元慶曾是我國圖案設計隊伍中重要的一員，他1964年畢業(yè)于南京藝術學院油專業(yè)，同年分配到上海第三印染廠圖案設計室工作。以后，又因工作需要，黃元慶被調入上海紡織局產(chǎn)品研究室，負責流行色研究，并成為中國正式參加國際流行色會議的首任代表。1983年黃元慶開始在東華大學（原中國紡織大學）任教，歷任服裝，藝術設計學院副院長、中國流行色協(xié)會理事、中國服裝設計師協(xié)會理事、《中國紡織美術》副主編、中國家紡設計師協(xié)會高級評委，是上海美術家協(xié)會、水彩家協(xié)會會員。他從事紡織圖案設計、服裝設計教學及研究四十余年，曾獲全國圖案設計一等獎、全國紡織設計優(yōu)秀成績表彰、錢之光教育基金獎等，出版著作有《服裝色彩學》、《色彩構成》、《建筑風景鋼筆技法》等10多本，并有多本獲獎。美術作品多次在國內外展出，出版并獲獎，有的被博物館及私人收藏。

　　黃元慶教授認為，我國要從一個紡織及服裝大國變成為一個紡織及服裝強國，首先要使我國成為一個面料強國。而要成為一個面料強國必須使我國成為一個設計強國。另外，我們還必須要建設成一個國際公認的時尚之都。在這一方面，我們和國際上發(fā)達國家相比還有不少差距，我們還有許多工作要做。

　　來源:中國服裝印花網(wǎng) 　編輯：liuyang